36) Vinkelslip

2016-08-28

Att kapa med vinkelslip kapskiva gör ju de flesta, i alla fall de som mekar. Några har respekt för grejorna, andra inte. Jag har själv använt dylika maskiner i över 40 år yrkesverksamt och nästan 50 år totalt, så här några tips till dem som inte varit med lika länge. Det finns olika typer av skivor, t ex slipsivor, kapskivor, flapprondeller m fl. Även stålborstar finns att tillgå.

Om vi tar exemplet kapskiva….. lyssna nu…. ”kaaapskiva” …. Hörde ni? Jo, det är en skiva som man kapar material med. Den är så tunn att den inte klarar någon större belastning i sidled. Då kollapsar den och stora bitar flyger runt i rummet. Jag kände en man på 70-talet som körde på det sättet, fick en bit av skivan i halsen och dog – på stället. RESPEKT! Ibland slipar jag själv med denna typ av skiva, men med oerhörd varsamhet, alltså bara finlir utan något som helst tryck på skivan i sidled. Det kan vara nödvändigt för att komma åt t ex i ett hörn.

Montera kapskiva

Det finns ofta, för att inte säga nästan alltid, en liten plåtbricka på ena sidan av kapskivan. Den skall i det fall den finns alltid vända mot muttern.   Not* 2016-08-28  Sedan jag skrev förra gången har jag upptäckt att vissa fabrikat har plåtbrickan på den så kallade baksidan. Alltså inte alls under muttern. Märkligt, den ska ju minska friktionsförlusten när man drar fast muttern! Någon har missat något…

._____________________________________________________

 Bild7580

Med denna bild vill jag visa er ett klassiskt exempel på hur det inte ska se ut när man kapar. Man kan börja mitt i biten, det är inte fel, det är inte det jag vill påpeka, utan ni ser dammet som ligger på ytan. Detta damm indikerar att skivan hoppar, radiellt. Detta kan bero på (som i mitt fall här) att biten sitter för löst så den vibrerar, eller också kan skivan ha blivit något oval för att kapgubben håller maskinen för löst. När det blir så här slits skivan ner på nolltid, vi pratar om ett antal sekundrar. Jag har träffat folk som påstått att vissa skivor varit av dålig kvalité, när det i själva verket varit de som inte haft tillräckliga kunskaper i ämnet. Lösningen är väldigt enkel. Se först till att biten sitter ordentligt fast. Sedan fixar man till den ovala kapskivan genom att hålla vinkelslipen stadigt, gärna med armarna tryckta mot kroppen och öka belastningen. Då slits skivan rätt, så den blir koncentrisk (alltså rätt rund) igen. En kapskiva tål en hel del i radiell (alltså rätt) ledd, men tål inte ett smack i axiell. (alltså sidled).

.

Klyva ett rör 

Ibland vill man klyva (alltså inte kapa) ett svetsat rör. Var då försiktig i det ögonblick biten blir genomkapad. Ibland finns det spänningar som nyper ihop röret (ibland sprätter det isär). En gång i min undoms dagar (på 70-talet) klöv jag ett grovt fyrkantrör, 8 – 10mm godstjocklek, med en Ø230 maskin. Balken nöp i skivan och det blev tvärstopp, fullständigt tvärstopp. Jag klarade mig genom att skivan slets av runt hela navet. Det blev skakiga knän efteråt eftersom jag visste hur det gått med bekantingen… (läs ovan)

 

Öka livslängden något på flappskivor

Jag är själv väldigt förtjust i att slipa med flappdiskar. En Ø125mm vinkelslip med en grov flapdisk avverkar ofta mer än en Ø230mm maskin med konventionell slipskiva. Nackdelarna är bl a att det är svårt att skapa plana ytor med en flapdisk, och kostnaden… de slits ganska snabbt. Jag brukar köra av den hårda kanten av flapdisken mot en av skivorna i min pelarslip, genom att köra vinkelslipen samtidigt som jag håller periferin (yttersta kanten) mot pelarslipskivan. (Obs! Ej särskrivning. Det heter inte ”pelarslip skivan”) Det ökar livslängden något, eftersom man då kan flapdiskslipa lite längre per skiva.

.

Stålborste på vinkelslip

Det finns olika typer. Radiella, axiella (kopp-typ) och någon mer. Jag fattar inte att det ens är uppfunnet. Jag skulle aldrig ha vågat testa från första början. Någon dåre vågade, och nu gör jag också med det. Men passa er för helvete. Det är ingen leksak. Se till att borsten vänder så att nålarna (lossnade trådar ur borsten) aldrig kan träffa hals eller ögon. För lossnar, det gör de! Jag använder ofta dylika borstar, och då brukar jag sätta på mig ett extra förkläde för att bromsa trådarna som far in i kläderna (och i vissa fall ända in i skinnet) En eftermiddag med dylikt arbete, och man ser ut som en nåldyna efteråt. Men det är som sagt effektivt… som på min rostiga framvagn.

Biltema stålborstar

.

Sprängskydd

Ta för helvete ALDRIG bort sprängskyddet. Och använd ALLTID skyddsglasögon och hörselskydd. Brister du i detta, då har en inställning som gör att du fanimej inte har något i en verkstad att göra. Punkt!

Om ni ställer in sprängskyddet i ca 45° vinkel, så går det utan problem att lägga maskinen rätt ner efter avslutad slipoperation. Många vänder maskinen upp och ner, och jag vet många svetslärare som förordar detta, men det är nonsens. Med rätt inställt sprängskydd, så ligger maskinen stadigt på skyddet och inget kan hända. Man kan till och med säga att det är säkrare, eftersom man inte riskerar att slå handen i skivan under de varv som maskinen roterar av de roterande delarnas massa.

.

Lite matematik

Om vi roar oss att räkna lite på periferihastigheten, alltså farten längst ut på en slipskiva (eller ett hjul om det är ett fordon) så kan vi få en lite större uppfattning om riskerna med vinkelslipar. I det första exemplet tar vi en vanlig vinkelslip med Ø125mm skiva. Vi avrundar siffrorna lite.

 Formeln vi använder:

Diametern på skivan x Pi = Omkretsen (sen är det lämpligt att göra om millimeter till meter genom att dela med 1000)

Alltså: 125 x 3,14 / 1000 = 0,3927 meter per varv

Sen tar vi sträckan runt skivan och multiplicerar (gångrar) med varvtalet

0,3927 x 11 000 = 4320 meter per minut

Om vi multiplicerar (som sagt, ”gångrar”) detta tal med 60 så får vi svaret i meter per timme

4320 x 60 = 259 200 meter per timme

Slutligen dividerar vi med 1000 för att få meter till kilometer

259 200 / 1000 = 259 km /timme!!!!!

 Alltså, en sketen liten slipskiva roterar som farten på en sportbil… 260km/h!

Eftersom rotationshastigheten på en Ø230mm vinkelslip är lägre så skiljer sig inte siffrorna så markant mycket trots att omkretsen blir längre, men om man räknar på min Biltema-maskin, så gör den väl vid pass 280km/h. (min gamla Bosch gjorde 294 km/h)

Den axar upp till den farten på ca 1,5 sekunder. Då vill man verkligen inte att kapskivan ska vara sprucken, tro mig.

.

Fäst biten på rätt sätt

En fiffig grej! Jag har liggandes i mitt slipskåp en bit grovt profilrör som kan fungera som fäste när man ska kapa eller slipa. Som ni ser så låser jag plattan mot profilröret med tvingar och sedan profilröret i skruvstycket. Fungerar perfekt!

Bild0087

 

Kapa eldfast tegel

 Jag tänkte nu dela med mig angående ytterligare en av alla grejor jag lärt mig den hårda vägen. Det hände sig en gång när jag skulle kapa eldfast tegel. Plattor på ca 20mm, inköpta på Lantmännen. Som min vana brukligt tog jag min stora vinkelslip med en svindyr proffsig diamantklinga till hjälp. Började kapa… det bet inte ett skit. Tänkte då att diamantskivan var utsliten, tittade på den, såg inget fel… men det bet inte. Hämtade då en liten väska med en massa Ø125mm diamantskivor, började köra… bet inte ett skit. Djäkla Biltema skitskivor tänkte jag och tryckte hårdare. Det glödde i periferin, spåret blev bredare (men inte djupare) och jag fick konstatera att det var omöjligt. Testade då av en slump på en betongplatta… funkade perfekt med alla skivor. Det visade sig senare att en ”vanlig” gammaldags stenkapskiva fungerade utmärkt, men inte diamantklingan… på eldfast tegel.

 

Val av kapskiva

 Jag har vid flera tillfällen skrivit om det i Bildgalleriet, men är värt att nämnas här och igen. BilTemas multikapskivor är otroligt bra. Superproffskvalitet! Kapar svartjärn, rostfritt, sten och … har det visat sig aluminium helt perfekt. Rekommenderas!

Capture

  •  125mm   Artnr 20-461
  • 230mm   Artnr 20-462

 

Storlek på vinkelslip

Det jag skriver här baseras på min egen erfarenhet och enligt mitt tycke. Jag kapar och har kapat förfärligt mycket i över 40 år, och kommit fram till följande:

  • 230mm: Köp en rejäl Ø230mm vinkelslip och använd till alla kapjobb. Den är stadig, kraftfull, det är enklare att få raka snitt med den eftersom maskinen (eller armarna) kan hållas låsta mot kroppen samt det går att kapa djupare snitt.
  • 125mm: Jag använder dessa maskiner mest till slipjobb, och då med flappskiva.

________________________________________________________________________________

2016-10-13    Pågående test:

Här är DeWalt-maskinen 4557, jag nämnde i min blogg ”att ändra åsikt”. Det är naturligtvis för tidigt att säga något om kvalitén, men mer gedigen maskin har jag aldrig stött på tidigare (möjligtvis pappas Mema i slutet av 60-talet). Hela maskinen utstrålar att den tål tuffa tag. Kolla bara elkabeln… Den ser nästan ut som en trefaskabel. Avvibrerat handtag som standard.

bild0507bild0505

En fiffig knappspärr på ett i övrigt perfekt greppvänligt handtag. Det ska bli roligt att köra skiten ur den här maskinen. Den är på 2400W så jag kan nog bli svett. Läser man databladet och recensioner, så lär jag bli nöjd. Den har en speciell lindning för att tåla slipspån bättre. Återkommer i detta ämne.

2016-11-04

bild0675

Delrapport!

Det är förstås alldeles för tidigt att säga något objektivt om vinkelslipen DeWalt 4557 Ø180mm än. Men det jag kört hittills har varit helt potent. Jag kör flexskiva i den och har verkligen matat på och grävt ordentligt. Direkt när man tar tag i handtagen och lyfter ner den från stället där den hänger så får man en känsla av att det är muskler och kvalité. Och när man startar, så utsrålar den brutal kraft. Ni äldre gubbar som gjort lumpen och haft en kulspruta hängande över nacken förstår hur jag menar. Alltså inte en AK eller K-pist, utan den riktiga ½” kulsprutan. Den där som gjorde att man kanade bakåt när man sköt, hur mycket man än försökte gräva ner tåspetsarna i myllan. Den känslan får man av denna maskin. Mer rapporter kommer… en annan dag. So far: Supernöjd!